花蛤怎么取菜名

有一则故事，说唐朝有位厨师，喜欢用诗句做菜名，日子久了，远近闻名。有人给了他两个鸡蛋，让他做几个菜，每道菜都要引用一句本朝诗人的诗句，凑成一首诗。于是，这位厨师做了四道菜，分别是：小葱蒸两个蛋黄，青菜叶片上铺着一排小块蛋白，清炒蛋白花，和一碗浮着四个半拉蛋壳的清汤；每道菜旁所附诗句分别是：两个黄鹂鸣垂柳，一行白鹭上青天，窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。

我是在一本小学三年级的教辅书中看到这个故事的。那里，讲完故事，让学生思考这四道菜分别对应哪四句诗，答案就是杜甫的这首《绝句》。读罢，我极疑心这根本就不是发生在唐代的故事，只是后人虚构的谈资，或者简直就是居心不良用来难为三年级的孩子的。

即便不用疑心与猜测，让一个吃货穿越回唐代，巡遍全长安城所有的饭馆，恐怕也找不到这样的用诗句做菜名的菜品。跑去北宋人陶谷撰著的《清异录》中看看，那里引用有唐人韦巨源《烧尾宴食单》中所列的几十种菜名，像光明虾炙、巨胜奴、贵妃红、七返膏、冷蟾儿羹、金铃炙、见风消、玉露团、金粟平、汉宫棋、长生粥、升平炙、清凉臛碎、箸头春、过门香、红罗饤等，尽管我并不确知每一道菜的具体内容，但哪一个的名字会如上面诗句式的菜名一样，“艺术化”的叫人不知所云？并且，这些都是官府菜或者皇家菜，名称已经够华丽的了。

仔细检点那些朴实的民间菜肴，就更不会找到这种菜名的例证了。在《清异录》的记载中，当时唐代都城长安的著名饭店“张手美家”所售卖的一些节令菜品，就多被叫做油画明珠、六一菜、涅盘兜、宜盘、手里行厨、冬凌粥、辣鸡馂、萱草、指天馂馅、如意团、玩月羹、米锦等。虽然饭店的主人已经有意识想让菜名好听一些，但多数菜名起得还是非常直接的，望文即可生意知道菜品的主料是什么。无论如何，你就是没有办法找到那种以诗句做菜名的例子。

事实上，在距离今天非常遥远的古代，如先秦两汉时代的菜名是非常直接的，简直就是食材名字或者烹制方法的最直接的称呼。如成书于西汉的儒家典籍《礼记·内则》中，就有若干文字体现了当时的一些菜名，像牛炙、牛脍、羊炙、豕炙、鱼脍、芥酱、粉餈、渍、熬等。最多，也就是食材加烹制方法的合称，如炮豚。屈原所做《楚辞·招魂》中，也有佳肴名称，如胹鳖、炮羔、煎鸿鸧，哪里有什么华丽的色彩可言？

这种为菜肴命名的方法，一直持续了数百年甚至上千年的时间。北魏人贾思勰所做农书《齐民要术》中，有南北朝或可上溯至魏晋时代的一些菜名，或可为证。如牛白羹、鸡白羹、狗巾羹、鹿肉芋白羹、牛苦羹、犬肝炙、熬兔、鹿肉鲍鱼笋白羹、鹿脯、炙鸡、熬炙姑(茨菇)、腊兔、濯鸡、濯豚等，基本上就是食材加烹制方法的命名格式，顶多菜名中带上辅料或佐料，一看名字便知是什么菜肴，朴实无华得不行！

当然了，随着时代的进步与饮食文化的发展，为菜肴命名的方法也有发展，以人名菜、以典名菜，都是常用的。对于例子，我查到了熊四智先生的《论名为之雅》一文中的一段话，抄录在这里：

“滹沱饭”就是豆粥，典出《后汉书·冯异传》。苏轼的《豆粥》就曾用过此典。“消灾饼”乃唐僖宗李儇狼狈逃蜀的路上，随行宫女所献之普通饼子。唐高僧慧寂为道士诵经行道时用果脯、面粉、蔬菜、竹笋制的羹汤，称为“道场羹”。五代窦俨官拜翰林学士，他喜食用羊眼为料制的羹，时称“学士羹”。苏轼吃了刘监仓家的油煎米粉果子，因不知此品之名和质酥之因，问主人“何名”、“为什酥”，同东坡一起吃饭的人就以“为什酥”为这种油果子之名了。“油炸鬼”是宋代人恨秦桧而对油条的叫法。“大救驾”传说是宋代宫廷食品，厨师进特制酥饼，宋太祖大开胃口，大大地救了驾。“光饼”中开一孔，可用绳贯穿，相传为戚继光抗击敌人时的军粮，故有此称。

冷不丁一看这些名字，全然不知所述是什么东西，是否高大上的精食美馔或者乡间常见的陋食小吃；仔细一看解释，哎，也不过如此而已，何必要那么一个唬人的名字呢！

答：阳春白雪芝麻小豆细碎甜腻，是为‘阳春’，糯米则取纯洁的‘白雪’之意，比较得称，不落俗套。我一直都很喜欢这个，做菜名也很合适哟，希望你也喜欢。祝你好运，诚望采纳。

菲律宾帘蛤具有较大的商业价值，已被引进到世界各地，并已经在那里永久定殖。菲律宾帘蛤在1930年代意外地与长巨牡蛎苗一起被引入北美洲的太平洋沿岸，已经扩散定殖在从加利福尼亚到大不列颠哥伦比亚的沿海。除了公共渔业，孵化场生产促进了菲律宾帘蛤在太平洋沿岸的养殖

先把蛤蜊洗净，用淡盐水加几滴食用油，把蛤蜊浸泡在水里2小时，让其吐尽泥沙

这其实要看你用它配什么菜，怎么烹制，否则怎么取名都取不到点子上。